Construção de uma réplica Warwick Star Series Trujillo

Arthur Farias escreveu:

Ano passado eu reformei meu SX Jazz Bass que tenho a mais de 10 anos, desmontei todo, retirei a tinta e verniz. Foi a primeira vez que pintei um instrumento.

Acho que meus principais erros foram.

Nisso de desmontar e montar varias vezes perdi alguns parafusos, algumas tarraxas ficou frouxa. A parte elétrica eu comprei os potenciômetros e fios e eu mesmo soldei. Mas tem kits prontos.  

Eu pendurei o corpo e o braço em um gancho de metal e não ficou muito firme o que atrapalhou um pouco a pintura. Deveria ter feito um suporte para parafusar o braço e o corpo para poder pintar e polir com firmeza. Comecei pintando ele com Colorgin Preto Star, 3 latas daí acabou fui comprar novamente e não tinha mais Colorgin Preto Star, apenas esmalte acrilico e verniz Plastilac. Acho que aplicar camadas finas, esperar secar camada por camada é mais importante para o resultado final do que usar tintas caras.  

Tive que terminar a reforma as pressas pq minha bandinha estilo "White Stripes" estava com pressa... Não ficou um baixo top, mas cumpriu seu proposito, mesmo se estivesse com um instrumento mais top a diversão teria sido a mesma. Depois q meu White Stripes acabou desmontei o bass novamente pra reformar de novo com mais capricho. Mas acho que vou comprar um instrumento novo Trbx174 ou Ibanez ou Tobias Toby e deixar a reforma para depois.

Mauricio Luiz Bertola escreveu:

jorge_dorio escreveu:Obrigado, amigo! Abraços.

Esse braço que você comprou não foi projetado para esse tipo de design de corpo.
Esse é um problema grave? Não, desde que as devidas proporções e medidas sejam estritamente observadas.
Você poderia ter entrado em contato comigo antes em busca de orientação. Eu teria ficado feliz em ajudá-lo.

jorge_dorio escreveu:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:

jorge_dorio escreveu:Obrigado, amigo! Abraços.

Esse braço que você comprou não foi projetado para esse tipo de design de corpo.
Esse é um problema grave? Não, desde que as devidas proporções e medidas sejam estritamente observadas.
Você poderia ter entrado em contato comigo antes em busca de orientação. Eu teria ficado feliz em ajudá-lo.

Puts, que vacilo! eu ainda não fiz o braço pra encaixar o braço, então vou ajustar o encaixe de acordo com o formato do braço. Achei que fosse assim. Era esse o problema? Aceito todo tipo de orientação e conselho!

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Tem um tópico fixo meu aqui. Você pode perguntar por lá. Mas pode ser por aqui também...
Para esse formato de corpo o ideal é um braço de 24 trastes (2 oitavas).

jorge_dorio escreveu:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Tem um tópico fixo meu aqui. Você pode perguntar por lá. Mas pode ser por aqui também...
Para esse formato de corpo o ideal é um braço de 24 trastes (2 oitavas).

Qual a diferença entre eles? alem do numero de trastes, obviamente.

Mauricio Luiz Bertola escreveu:Esse braço aí é adequado para esse tipo de corpo abaixo:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:Coloque o braço sobre o corpo e, com uma trena faça a medição do posicionamento da ponte.
Depois me fale aqui...

jorge_dorio escreveu:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:Esse braço aí é adequado para esse tipo de corpo abaixo:

Se não der certo acho que a melhor opção pra mim seria construir um novo corpo adequado, já que madeira e ferramenta eu tenho de sobra. Já para o braço não tenho dinheiro para comprar um novo, muito menos conhecimento para fabricar um. Torcer para no melhor dos casos eu consiga usar nesse corpo.

Uma dúvida, o tamanho do dos braços são diferentes? ou é só o espaçamento dos trastes?

jorge_dorio escreveu:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:Coloque o braço sobre o corpo e, com uma trena faça a medição do posicionamento da ponte.
Depois me fale aqui...

Eu comprei o braço pela internet, ainda não chegou

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Ok. Deve demorar ainda...
Para esse corpo aí o braço teria que ser esse aqui:

Paulo Lopes escreveu:O corpo com 3,8 não ficou um pouco fino, mas dá pra colocar os caps e a parte elétrica de boa, ficou assim pq usei muiracatiara que é muito pesada. Em relação à distância entre as cordas e o braço, me referi ao espaçamento da ponte pra corda não ficar muito longe da borda do braço. Se a ponte tiver um espaçamento muito pequeno é provável que a corda fique longe da borda do braço tipo uns 5mm ou mais e se o espaçamento for muito grande a corda pode ficar saindo do braço quando vc tocar. Em relação à qualidade das ferragens, são medianas, não estão descascando a cor e as tarraxas seguram  bem a afinação. A desvantagem é ter que aguardar uns 3 meses pra chegar, se vc pesquisar bem tem vendedores que tem frete grátis e, com sorte, vc não será taxado pelos correios, então sairá bem em conta. No mercado livre também é barato, só que no Aliexpress é mais barato e tem uma situação, a maioria das coisas vendidas no ML são importadas do Aliexpress e revendidas no ML, a diferença será só o tempo de entrega que no mercado livre será menor. Os caps eu usei Cabrera hot tone, tem um bom custo benefício e são de boa qualidade. Os trastes em comprei pelo mercado livre pois queria gotoh, mas tem opções de inox no Aliexpress também e são de boa qualidade.

jorge_dorio escreveu:então pra mim é mais fácil construir um corpo novo

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Só o tamanho. O espaçamentos entre os trastes, dentro de uma mesma medida de escala, é o mesmo, não importando o número de trastes.
De que madeiras vc dispões para construir corpos?
Certas madeiras não são adequadas dado o peso ou a tendência a rachar...

allexcosta escreveu:

jorge_dorio escreveu:então pra mim é mais fácil construir um corpo novo

Eu não enxergo essa necessidade.

No máximo a ponte vai ficar num local nitidamente diferente de um WW ou Spector, mas o baixo já nasceu concebido como frank.

Mauricio Luiz Bertola escreveu:Acontece que esse design de corpo que vc cortou foi desenhado para 24 trastes, e não 20/21 como esse que vc comprou.
O resultado é que o posicionamento da ponte poderá ficar fora do corpo, tornando-o inútil.

jorge_dorio escreveu:Eu não sei as dimensões, tomara que de fato não seja necessário, mas fiquei com medo pr conta disso:

jorge_dorio escreveu:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Só o tamanho. O espaçamentos entre os trastes, dentro de uma mesma medida de escala, é o mesmo, não importando o número de trastes.
De que madeiras vc dispões para construir corpos?
Certas madeiras não são adequadas dado o peso ou a tendência a rachar...

Não sei especificamente qual é, pois peguei de uma arvore que encontrei caída kkkk, mas é bem densa. Vou procurar me informar melhor para passar para o senhor.

allexcosta escreveu:

Corte o tróculo normalmente pra ter firmeza com 4 parafusos. Falando nisso, se puder usar "threaded inserts" e parafuso de máquina é um upgrade barato que faz uma boa diferença.

Depois coloque o carrinho da corda G a 90% do curso. O ponto testemunha do carrinho deve estar a 17 polegadas do topo do traste 12. Marque a furação aí. Não é pra dar problema.

Já que o braço é genérico, qualquer ponte com espaçamento genérico tipo Fender resultará em bordas dentro da normalidade.

Corte tudo dentro do esquadro e não vejo porque o projeto apresentar qualquer dificuldade.

Paulo Lopes escreveu:Em relação ao acabamento, caso vc prefira, pode usar óleo de linhaça, é bem fácil de achar, o preço é bem acessível e é muito fácil de aplicar. No baixo que fiz usei esse acabamento, fica bem natural, com um pouco de brilho, bem macio ao toque e não precisa de compressor ou pincel. Basta usar uma boneca e ter paciência pra esperar secar pois pega várias demãos. Vou enviar aqui o link do baixo que fiz com a ajuda dos colegas do fórum, não sou um especialista, mas se vc quiser pode mandar MP que te passo o meu contato pra gente trocar umas ideias.
https://www.contrabaixobr.com/t39083-construcao-contrabaixo-5-cordas-madeiras-da-amazonia?highlight=madeiras+da+amazonia

jorge_dorio escreveu:

allexcosta escreveu:

Corte o tróculo normalmente pra ter firmeza com 4 parafusos. Falando nisso, se puder usar "threaded inserts" e parafuso de máquina é um upgrade barato que faz uma boa diferença.

Depois coloque o carrinho da corda G a 90% do curso. O ponto testemunha do carrinho deve estar a 17 polegadas do topo do traste 12. Marque a furação aí. Não é pra dar problema.

Já que o braço é genérico, qualquer ponte com espaçamento genérico tipo Fender resultará em bordas dentro da normalidade.

Corte tudo dentro do esquadro e não vejo porque o projeto apresentar qualquer dificuldade.

É muita informação pra mim kkkkkk, calma ai que aos poucos vou fazendo as coisas.

No momento o que estou pensando em fazer é reduzir a espessura e arredondar as bordas. Em casa a única ferramenta que tenho é uma tico tico. sabe de alguma forma que eu possa reduzir essa espessura? Estava pensando em comprar uma raspilha (não sei se esse é o nome certo)

Paulo Lopes escreveu:O neck-pocket vc poderá fazer abrindo os furos com uma furadeira e terminá-lo no formão. Coloque uma fita adesiva na broca pra determinar o quanto ela deve penetrar na madeira ou então usa o delimitador de altura da furadeira, se a sua tiver. Cuidado pra não tirar material demais pq se errar será bem difícil de consertar, além do que pode ficar com a estética comprometida. Pra diminuir a espessura vc também pode usar aquelas lixas de rolo que os marceneiros usam, cola ela em um vidro ou mármore e esfrega o baixo nela até ficar na espessura que deseja. Usa uma lixa 36 ou 40 e antes de lixar faça uma marcação por toda a lateral do corpo pra vc saber até onde lixar e se não está lixando torto. São opções que vc pode usar, ambas são bem demoradas e um pouco cansativas, mas no final vc poderá dizer: eu que fiz!

jorge_dorio escreveu:É muita informação pra mim kkkkkk, calma ai que aos poucos vou fazendo as coisas.

jorge_dorio escreveu:No momento o que estou pensando em fazer é reduzir a espessura e arredondar as bordas. Em casa a única ferramenta que tenho é uma tico tico. sabe de alguma forma que eu possa reduzir essa espessura? Estava pensando em comprar uma raspilha (não sei se esse é o nome certo)

Paulo Lopes escreveu:O neck-pocket vc poderá fazer abrindo os furos com uma furadeira e terminá-lo no formão. Coloque uma fita adesiva na broca pra determinar o quanto ela deve penetrar na madeira ou então usa o delimitador de altura da furadeira, se a sua tiver. Cuidado pra não tirar material demais pq se errar será bem difícil de consertar, além do que pode ficar com a estética comprometida. Pra diminuir a espessura vc também pode usar aquelas lixas de rolo que os marceneiros usam, cola ela em um vidro ou mármore e esfrega o baixo nela até ficar na espessura que deseja. Usa uma lixa 36 ou 40 e antes de lixar faça uma marcação por toda a lateral do corpo pra vc saber até onde lixar e se não está lixando torto. São opções que vc pode usar, ambas são bem demoradas e um pouco cansativas, mas no final vc poderá dizer: eu que fiz!

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Esse truque da furadeira e do formão eu uso sempre, mas com a tupia de coluna que possuo aqui.

jorge_dorio escreveu:

na fazenda do meu pai tem daquelas serras fixas de mesa, consigo trocar a serra por um disco de madeira que colei lixas, que inclusive utilizei nas laterais, por isso algumas marcas de queimado.

Paulo Lopes escreveu:Aí conhece, admiro muito vc, o Ronyldo, o Alex e muitas outras feras que tem por aqui. São pessoas que agregam muito no fórum e tem uma vasta experiência no mundo dos graves.

allexcosta escreveu:
Tô calmo.  
É que o assunto era braço e afins.

Pra isso seria legal um gabarito do tróculo e uma tupia de mão.

allexcosta escreveu:
É complicado fazer um baixo só com uma tico-tico.

allexcosta escreveu:
Sobre o shape do baixo, acho que raspilha em português significa várias coisas de raspar, mas você deve arrumar algo assim:

allexcosta escreveu:
Na verdade eu acho que fazer um baixo com curvas tipo Spector é um pouco ambicioso nesse momento. Talvez fosse legal usar o traçado que você gosta, mas com uma geometria mais tradicional e menos 3d.

Paulo Lopes escreveu:Exatamente Allex!
Assim que fiz o meu, conheço pelo nome de "grosa" mas não sei se o nome é esse mesmo. Depois de tirar o grosso vai passando as lixas pra tirar os arranhados que vá ficando. Começa em 60 ou 80 e vai aumentando a granulação em não mais que 50% de diferença entre os grãos. Ex: lixa 60, a próxima será 50%= 30, mais o grão atual que é 60, será igual uma lixa 90. Como não dá exato, a próxima seria a 80. Depois 120, 180. A partir desse ponto já dá pra passar o selador se não tiver muitos riscos, caso contrário vai pra próxima lixa e passa o selador.

jorge_dorio escreveu:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Esse truque da furadeira e do formão eu uso sempre, mas com a tupia de coluna que possuo aqui.

jorge_dorio escreveu:

na fazenda do meu pai tem daquelas serras fixas de mesa, consigo trocar a serra por um disco de madeira que colei lixas, que inclusive utilizei nas laterais, por isso algumas marcas de queimado.

O motor dessa mesma serra gira um mandril. Estava pensando eu fazer uma peça que possa fazer algo parecido com a tupia, so que horizontalmente. Vou projetar, e quando terminar mando aqui.

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Não funciona
Já tentei isso à décadas atrás...
O problema de usar uma plaina é o fator tempo. Demora. Mas pode ser feito.
Depois terás que lixar bem.
NÃO USE ESMERILHADEIRA PARA ISSO, mas apenas para os "chanfros" da frente e de trás do corpo. é preciso usar um disco específico para "escareamento" de madeira (NÃO use o para metal), e é preciso habilidade para controlar a máquina nesse mister. Eu tenho muita experiência nisso e faço com certa facilidade (depois arremato com as lixadeiras planas), mas volta e meia me machuco, portanto, CUIDADO!
Outro detalhe: Faça os chanfros em 1º lugar (depois de "afinar" o corpo), depois arredonde as bordas.

jorge_dorio escreveu:Acabei de falar com o cara que retirou as peças para mim, ele disse que é madeira de fava, mas fui dar uma olhada, parece mais-sucupira-amarelo. ambas são bem parecidas

jorge_dorio escreveu:

Mauricio Luiz Bertola escreveu:
Não funciona
Já tentei isso à décadas atrás...
O problema de usar uma plaina é o fator tempo. Demora. Mas pode ser feito.
Depois terás que lixar bem.
NÃO USE ESMERILHADEIRA PARA ISSO, mas apenas para os "chanfros" da frente e de trás do corpo. é preciso usar um disco específico para "escareamento" de madeira (NÃO use o para metal), e é preciso habilidade para controlar a máquina nesse mister. Eu tenho muita experiência nisso e faço com certa facilidade (depois arremato com as lixadeiras planas), mas volta e meia me machuco, portanto, CUIDADO!
Outro detalhe: Faça os chanfros em 1º lugar (depois de "afinar" o corpo), depois arredonde as bordas.

Tempo e paciência eu tenho de sobra, então consigo todo dia trabalhar um pouco no corpo, até chegar na altura desejada.
Não é uma esmerilhadeira, é uma lixadeira a disco. Inclusive utilizei ele para remover os desníveis dps de colar as peças de madeira. E também com ela que levei 15 pontos na mão e perdi a sensibilidade no dedo alguns meses atrás  kkkkk, fazendo este mesmo baixo, mas foi por descuido meu, a madeira estava solta.

allexcosta escreveu:...se puder usar "threaded inserts" e parafuso de máquina é um upgrade barato que faz uma boa diferença...

fheliojr escreveu:

allexcosta escreveu:...se puder usar "threaded inserts" e parafuso de máquina é um upgrade barato que faz uma boa diferença...

Bacanas esses "threaded inserts". Qual seria este tipo de parafuso de máquina, especificamente, Alex?

Paulo Lopes escreveu:A tupia com certeza ajudaria bastante, mas dá pra fazer sem tupia. Vc pode abrir a cavidade do tensor com a furadeira e depois acertar no formão, o arredondado da parte traseira do braço faria na grosa. Teria que decidir a princípio o modelo do braço e verificar a madeira que vc tem disponível, verificar se vc quer o headstock com desnível ou com angulação. Partindo disso vc precisa ter a madeira bem esquadrejada, uma boa ideia seria colocar longarinas de reforço (tipo roxinho). Em relação às medidas vc pode verificar no site da Ibanez que tem  alguma coisa por lá. Uma das partes mais difíceis pra mim foi abrir o corte dos trastes, tem que ficar bem esquadrejado e na posição correta, caso contrário adeus afinação. Outra coisa também é a serra que terá que usar pra abrir esse corte pois ela deve deixar a abertura com algo entre 0,5mm, então se vc puder construir um gabarito pra essa finalidade seria ótimo e te aconselho a imprimir a escala em tamanho real, colar na madeira e abrir os cortes a partir disso, vai ajudar bastante. O meu na época eu abri com uma serra daquelas que se coloca em arco de serra, encontrei uma que nem marca tinha, mas medi no paquímetro e ela tinha 0,5mm, então foi ela mesmo. Depois disso já comprei uma serra, caso vc prefira comprar dê uma olhadinha no site da Bordente, eles tem uma opção bem em conta e na espessura correta, não tem o tamanho de um serrote japonês mas dá conta do recado.

Paulo Lopes escreveu:Não estou conseguindo postar foto. Qual é o armazenador que o pessoal do fórum tá usando?