Pictorial de WinISD e discussão geral sobre caixas handmade

Entendi. Então é melhor colar toda a forração? Só pegar cola granca (essas de escola?) e passar com pincel na madeira e colar a forração?

No caso, sim. Vá em algum supermercado e compre aqueles potes de 500ml, um pote branco com rótulo azul (eu esqueci a marca agora), vai te servir tanto pra colar as madeiras na hora de parafusar como pra grudar os preenchimentos e forração, ela rende bem.

Entendi. Então as madeiras da frente e laterais é melhor parafusar e colar (não precisa ser cola de madeira?) e a de trás é só parafusar bem?

Não é necessário usar cola de madeira. Se quiser é um mimo a mais pra sua caixa xD Cola branca já serve.
Ao finalizar a caixa é bom colar todas as paredes, inluindo a de trás.

O que é Baffle? Tô pensando em usar compensado naval de 20mm. Preciso fazer?

*baffle já respondido *
Não rs
20mm em compensado naval já é bastante coisa.

Não preciso botar nenhum reforço de madeira no lugar onde vou parafusar o falante então? Você acha leval botar uma camada de EVA entre o falane e a madeira pra evitar barulhos por causa da vibração?

Por isso comentei sobre manter o buraco na madeira estar o mais apertado(justo) possível, exatamente pro falante não ter espaço pra vibrar e causar ruídos
Se mesmo assim estiver sofrendo com barulhos indesejados, o EVA já serve.

Saquei. Tem que reforçar a junção desta com o resto da caixa, certo? É preciso fazer um chassi interno de madeira?

De fato é sempre bom um cuidado a mais com o baffle. Mas no seu caso, basta prender direitinho, já que é apenas 1 falante.(e com xmax pequeno)
O chassi interno é o que chamamos de reforço e tal. Não é necessário, a madeira que você pretende usar já é mais que suficiente (espero que você esteja ciente do peso dela )
CASO NUMA OCASIÃO(aredito que seja bem difícil acontecer) você note que a caixa precise de reforço, uma barra ligando as 2 paredes laterais, bem no meio, já pode servir.

Eu passei as medidas pro meu irmão que é guitarrista e arquiteto, ele vai fazer um projeto da caixa no cad pra mim e me passar. Daí eu trago aqui pra ver se vocês aprovam antes de comprar as madeiras e mandar o marceneiro cortar

Se preferir fazer por conta, um programa muito usado e fácil de usar é o SketchUp. E é gratuíto. Aprendi a mexer nele com uns 10 minutos. Pessoalmente acho bem fácil gerar modelos 3D de caixas acústicas.

Vi um setup de caixas uma vez com 1x18 pra falar de 20~80hz, 1x15 pra falar entre 80 e 200hz e 4x10 pra falar acima disso.

P.A. , né?
O projeto que estou montando é residencial mesmo.

No caso, sim. Vá em algum supermercado e compre aqueles potes de 500ml, um pote branco com rótulo azul (eu esqueci a marca agora), vai te servir tanto pra colar as madeiras na hora de parafusar como pra grudar os preenchimentos e forração, ela rende bem.
Não é necessário usar cola de madeira. Se quiser é um mimo a mais pra sua caixa xD Cola branca já serve.
Ao finalizar a caixa é bom colar todas as paredes, inluindo a de trás.

Entendi. O bom da cola branca é que se fizer uma forcinha ela descola sem problemas, né?

Por isso comentei sobre manter o buraco na madeira estar o mais apertado(justo) possível, exatamente pro falante não ter espaço pra vibrar e causar ruídos
Se mesmo assim estiver sofrendo com barulhos indesejados, o EVA já serve.

Entendi. Tenho que passar pro marceneiro a medida certa então.

De fato é sempre bom um cuidado a mais com o baffle. Mas no seu caso, basta prender direitinho, já que é apenas 1 falante.(e com xmax pequeno)
O chassi interno é o que chamamos de reforço e tal. Não é necessário, a madeira que você pretende usar já é mais que suficiente (espero que você esteja ciente do peso dela )
CASO NUMA OCASIÃO(aredito que seja bem difícil acontecer) você note que a caixa precise de reforço, uma barra ligando as 2 paredes laterais, bem no meio, já pode servir.

Então compensa usar uma moldura extra pra ajudar a fixar o baffle na caixa? (só pra garantir, Baffle é o espelho onde fica preso o falante, certo?)
Pelo visto, vou precisar de três placas de 1x1m de compensado naval de 20mm. Isso vai ficar muito pesado? Eu tô estimando que essa caixa tenha por volta de 20kg (só o falante pesa quase 10...)

Existe algum outro tipo de compensado um pouco mais leve mas não muito mais fragil que o naval?

P.A. , né?
O projeto que estou montando é residencial mesmo.

Pra baixo mesmo:
http://www.jorgepescara.com.br/downloads/set-contrabaixo.pdf

Gomba, algumas considerações (em negrito).

Gomba escreveu:
Entendi. O bom da cola branca é que se fizer uma forcinha ela descola sem problemas, né?

Não, a cola branca não descola assim não. E outra, eu não acho luxo usar cola de madeira não. Parece com a branca, mas depois de seca fica muuuuito mais resistente. Nem é Tão caro. Fiz minhas duas caixas e gastei um tubo e meio.

Em algum outro lugar voce falou sobre fazer um "chassi" de madeira. Nào sei o que voce quis dizer, mas recomendo na união de duas placas (por exemplo uma lateral e o fundo, etc) sempre usar um sarrafo de 1x1cm, colado e parafusado. Veja atentamente o tópico das caixas que fiz.

Por isso comentei sobre manter o buraco na madeira estar o mais apertado(justo) possível, exatamente pro falante não ter espaço pra vibrar e causar ruídos
Se mesmo assim estiver sofrendo com barulhos indesejados, o EVA já serve.

Entendi. Tenho que passar pro marceneiro a medida certa então.


Sim, até porque o espaço que sobra de apoio para parafusar é pequeno (+ ou - 1 cm) e se o buraco ficar muito grande, vai ficar frágil para parafusar.

A propósito, use SIM o EVA e use TAMBÉM parafusos com porca e arruela (para fixar o falante no painel dianteiro), para evitar o risco de o parafuso de madeira lascar o painel. Sem problema usar o mesmo compensado para o painel dianteiro (18mm).

De fato é sempre bom um cuidado a mais com o baffle. Mas no seu caso, basta prender direitinho, já que é apenas 1 falante.(e com xmax pequeno)
O chassi interno é o que chamamos de reforço e tal. Não é necessário, a madeira que você pretende usar já é mais que suficiente (espero que você esteja ciente do peso dela )
CASO NUMA OCASIÃO(aredito que seja bem difícil acontecer) você note que a caixa precise de reforço, uma barra ligando as 2 paredes laterais, bem no meio, já pode servir.

Então compensa usar uma moldura extra pra ajudar a fixar o baffle na caixa? (só pra garantir, Baffle é o espelho onde fica preso o falante, certo?)
Pelo visto, vou precisar de três placas de 1x1m de compensado naval de 20mm. Isso vai ficar muito pesado? Eu tô estimando que essa caixa tenha por volta de 20kg (só o falante pesa quase 10...)


compensado é vendido em placas de (2,20 m x 1,60 m) ou (2,44 m x 1,22 m). Normalmente a loja vende a peça inteira. Nas minhas caixas, uma folha deu e sobrou (duas caixas com cerca de 60 litros). Leve o projeto quando for comprar e tente escolher uma loja que já corte, pois eles tem um software para otimizar o corte.

Usei 18mm e ficou bem forte, coloquei apenas uma barra de reforço transversal (5cm x 18mm, feita do próprio compensado) no painel frontal, colada e parafusada.

Existe algum outro tipo de compensado um pouco mais leve mas não muito mais fragil que o naval?


Mais leve não. Quase todos os compensados tem cerca de 0,65 de densidade específica (cada metro cúbico pesa 650 Kg). Ou seja, se a espessura for a mesma, terão pesos muito parecidos (exceto o sarrafeado, que não deve ser usado justamente por possuir espaços vazios dentro). Só não use o sarrafeado.

Caso seja muito mais caro o naval, peça o laminado comum. se a diferença de preço nào for MUITO grande, prefira o naval. A diferença entre eles é a cola (semelhante à branca no caso do laminado comum; e fenólica no caso do naval, que é mais resistente principalmente à água) mas embora o comum use cola branca, a caixa não será usada como barco, então não é um problema usá-lo (recomendo a amarela de madeira para as JUNÇÕES, pois a área é menor)

Outra coisa, o revestimento externo pode ser o que voce quiser: carpete careca (como a do José Carlos), courvim (como a minha) ou o que sua imaginação mandar (fórmica, papel de parede, colagens de revista ), mas recomendo colar com cola de contato (cola de sapateiro). Entretanto, os vapores dessa cola são nocivos aos materiais usados na suspensão e aranha do falante (e aos nossos pulmões também ) então a aplicaçào e colagem devem ser feitas em local arejado e devem secar por uns dois dias no mínimo antes de colocar os falantes.

Para saber mais sobre compensados:

http://www.madeiraspinheiro.com.br/index.php/182
http://www.aguademeninos.com.br/Madeireira/compensado.html

allexcosta escreveu:Na boa, 20hz pra baixo ou PA é viagem...

Em Home Theater vá lá porque tem muita coisa sub-sônica em cinema e não precisa ser alto, mas ninguém monta PA nem caixa de baixo pra falar 20hz. É preciso MUITA energia pra falar isso com autoridade em um palco ou área grande, além de embolar demais. Qualquer sub ou caixa de baixo que fale 40hz bem tá de ótimo tamanho... E 40hz já é bastante grave, de tremer parede mesmo...

Eu também acho. A B Do baixo fala 21hz, se não me engano, mas o que a gente ouve é o 2o ou 3o harmonico dela, eu acho. Nem os captadores do baixo conseguem captar tão pouco... E aquele 'soco no peito' que a gente sente no P.A é algo perto de 40hz a pelo menos 100db de spl...

Não, a cola branca não descola assim não. E outra, eu não acho luxo usar cola de madeira não. Parece com a branca, mas depois de seca fica muuuuito mais resistente. Nem é Tão caro. Fiz minhas duas caixas e gastei um tubo e meio.

Entendi. O lance é que pelo menos a tampa de trás eu queria poder abrir pra fazer manutenção, limpar poeira, etc. Aí se eu passar cola de madeira nela, tenho medo de não conseguir mais abrir sem quebrar o compensado...

Em algum outro lugar voce falou sobre fazer um "chassi" de madeira. Nào sei o que voce quis dizer, mas recomendo na união de duas placas (por exemplo uma lateral e o fundo, etc) sempre usar um sarrafo de 1x1cm, colado e parafusado. Veja atentamente o tópico das caixas que fiz.

Eu fiz essa pergunta justamente pelo que vi no teu tópico!

Sim, até porque o espaço que sobra de apoio para parafusar é pequeno (+ ou - 1 cm) e se o buraco ficar muito grande, vai ficar frágil para parafusar.
A propósito, use SIM o EVA e use TAMBÉM parafusos com porca e arruela (para fixar o falante no painel dianteiro), para evitar o risco de o parafuso de madeira lascar o painel. Sem problema usar o mesmo compensado para o painel dianteiro (18mm).

Entendi também! Vou usar compensado 20mm. Onde é pra usar o EVA, na lateral do buraco ou na frente, onde parafuso? Isso do parafuso arruela e porca é uma boa dica. Qualt amanho e espessura (ou modelo) de parafuso que você usou na sua caixa?

compensado é vendido em placas de (2,20 m x 1,60 m) ou (2,44 m x 1,22 m). Normalmente a loja vende a peça inteira. Nas minhas caixas, uma folha deu e sobrou (duas caixas com cerca de 60 litros). Leve o projeto quando for comprar e tente escolher uma loja que já corte, pois eles tem um software para otimizar o corte.

Meu irmão falou que as madeireiras aqui não cortam em pedaços pequenos não. E que a gente precisaria de um marceneiro pra fazer esse corte. Principalmente o corte circular do falante.

coloquei apenas uma barra de reforço transversal (5cm x 18mm, feita do próprio compensado) no painel frontal, colada e parafusada.

Não entendi. Você tem alguma foto disso?

Mais leve não. Quase todos os compensados tem cerca de 0,65 de densidade específica (cada metro cúbico pesa 650 Kg). Ou seja, se a espessura for a mesma, terão pesos muito parecidos (exceto o sarrafeado, que não deve ser usado justamente por possuir espaços vazios dentro). Só não use o sarrafeado.
Caso seja muito mais caro o naval, peça o laminado comum. se a diferença de preço nào for MUITO grande, prefira o naval. A diferença entre eles é a cola (semelhante à branca no caso do laminado comum; e fenólica no caso do naval, que é mais resistente principalmente à água) mas embora o comum use cola branca, a caixa não será usada como barco, então não é um problema usá-lo (recomendo a amarela de madeira para as JUNÇÕES, pois a área é menor)

Entendi! Dependendo do preço, ou pego o Naval ou o laminado comum. Sarrafeado nunca!

Outra coisa, o revestimento externo pode ser o que voce quiser: carpete careca (como a do José Carlos), courvim (como a minha) ou o que sua imaginação mandar (fórmica, papel de parede, colagens de revista ), mas recomendo colar com cola de contato (cola de sapateiro). Entretanto, os vapores dessa cola são nocivos aos materiais usados na suspensão e aranha do falante (e aos nossos pulmões também ) então a aplicaçào e colagem devem ser feitas em local arejado e devem secar por uns dois dias no mínimo antes de colocar os falantes.

Anotado!
Eu tava pensando em usar um laminado imitando madeira... Usaria a caixa clara pra 'combinar' com o head e fazer um contraste com o tecido ortofonico preto que vou usar! Mas tenho medo de ficar brega.

Desde já agradeço por todas as considerações e pelo apoio José Carlos, Pedro, Sonikado e Allex! E se preparem porque ainda vou encher muito o saco de vocês

allexcosta escreveu:A B do baixo é 31hz e o soco no peito do bumbo é em torno de 80hz.
40hz é aquele grave de Transformers que só dá pra ouvir no cinema.

Putz, errei feio rs

Edit.: allex, que avatar é esse meu rei??

Manda ver Gomba, só não se esqueça de postar pra gente! Quanto ao acabamento vai de gosto, eu sou muito desajeitado pra colocar curvim ou courino, é muito perigoso lascar, então coloquei carpete preto, porque meu head é preto com detalhes amarelos, combinou perfeitamente as cores, a caixa é quase 100% preta. Um laminado imitando madeira não fica brega, depende do fim e da madeira, se fizer bacana o acabamento e usar tecido ortofônico combina mais ainda, e fica vintage!

Só uma dúvida: O que seria uma caixa 'bem centralizada' ?

Torta assim: ?

Entenda por torta fora de esquadro, onde a diferença final berrante chega a uns 2cm de "brecha" entre os tamanhos das madeiras.

Concordo quase integralmente com o Allex.

Sendo 20mm, precisa de reforço não. Basta os sarrafos nas uniões, com parafusos e cola de madeira. Eu usei parafusos inox, que são mais caros, mas moro no litoral...

Escolhi parafusos que passavam pelo buraco do falante e eram longos o suficiente... Nào tem mistério. Recomendo arruelas por trás, para a porca não enfiar na madeira.

O EVA vai na face frontal, cortado como um anel, embaixo do aro do falante.

Acabamento é gosto. Mas pense bem, o laminado (é muito finiho, quase um papelzinho de madeira) colado sobre o compensado pode ficar frágil e com pancadinhas (que sempre ocorrem no transporte) amassar e ficar feio...

Acabamento deve ser de curvim mesmo. É o mais garantido...

Surgiu mais uma duvida: com a caixa epsando quase 20kg, é forçar a barra usar só uma alça desse tipo:


Ou é melhor usar duas dessas? Uma de cada lado.


E um outro problema que a gente esbarrou no projeto foi a proteção do falante. Eu particularmente acho feio falante aparente, mas o tecido ortofonico não vai protegê-lo de pancadas e coisas pontiagudas. Qual a solução?

Gomba, para deixar mais leve você pode usar uma alça como a da minha caixa:

Acho essa alça ai MUITO desconfortável! E o que eu vou perder de madeira com aquela alça compensa o peso dela...

Se alguem quiser ver o projeto da minha caixa, tão aqui os links das 'plantas' no 4shared. Ainda estão sem as cotas... meu irmao nao teve tempo de botar as medidas no desenho ainda. A caixa tá com 49litros de ar dentro. (descontando falante, duto, alças e tweeter)

http://migre.me/5uJIa
http://migre.me/5uJJm
http://migre.me/5uJKi

Vou usar uma placa de plastico dessas aqui pra prender os dois speakons. Vou precisar tirar madeira pra isso. Tem problema?

Gomba escreveu:
Ou é melhor usar duas dessas? Uma de cada lado.

Eu coloquei apenas uma dessas, em um lado só. Ficou bom, porque ela é bem robusta e confiável. Ainda mais que sua caixa vai ficar menor que a minha...

Gomba escreveu:
E um outro problema que a gente esbarrou no projeto foi a proteção do falante. Eu particularmente acho feio falante aparente, mas o tecido ortofonico não vai protegê-lo de pancadas e coisas pontiagudas. Qual a solução?

Em loja de som automorivo vene umas telas de metal redondas, próprias para encaixar em cima dos falantes. O pessoal usa para aqueles subs de porta malas. Coloque uma dessas e o tecido por cima....

Gomba escreveu:
Vou usar uma placa de plastico dessas aqui pra prender os dois speakons. Vou precisar tirar madeira pra isso. Tem problema?

Pega nada não...

Conversei com um cara hoje (que perdeu toda a credibilidade pela falta de humildade) que disse que amp que joga 200w a 4ohm, ao trabalhar com transdutores de 8ohm pode ter problema de superaquecimento e até queimar. Procede?

Conversei com um cara hoje (que perdeu toda a credibilidade pela falta de humildade) que disse que amp que joga 200w a 4ohm, ao trabalhar com transdutores de 8ohm pode ter problema de superaquecimento e até queimar. Procede?

É o inverso disso. Todo amplificador tem uma impedância mínima útil (não existe impedância máxima, pode colocar qualquer coisa acima dos X ohms marcados. Na verdade isso faz o ampli trabalhar mais "folgado", mas há perda de potência), abaixo dessa impedância o ampli começa a trabalhar erroneamente, o principal sintoma é o aquecimento excessivo. E com altas possibildades de respostas errôneas, distorcidas, atrasadas, até que uma hora ele queima, pelo estresse que as peças serão submetidas.

É simples de entender, mas é meio tenso explicar, não sou tão bom assim explicando

Exemplificando: Se o amp aceita caixas até 4 ohms, você não deve ligar nada abaixo disso (3,2,1 ohm, etc...). Porém se ligar uma caixa a 32ohms, não vai acontecer nada de danoso.
A relação em uma ocasião perfeita (que é um dado muito útil pra ver a qualidade de construção do ampli) é que com o dobro da resistência tem-se metade da potência. Tradução: 200W em 4ohms, 100W em 8ohms, 50W em 16ohms, etc... Detalhe que essa relação é numa situação muito perfeita, mas quanto mais próximo o ampli for dela, melhor corrente ele fornece. E isso é excelente pra graves.

Gomba escreveu:Conversei com um cara hoje (que perdeu toda a credibilidade pela falta de humildade) que disse que amp que joga 200w a 4ohm, ao trabalhar com transdutores de 8ohm pode ter problema de superaquecimento e até queimar. Procede?

Não.

hmm... imaginei. Valeu, gente. Vocês são demais!

^Boa!
rs

allexcosta escreveu:

Gomba escreveu:Conversei com um cara hoje (que perdeu toda a credibilidade pela falta de humildade) que disse que amp que joga 200w a 4ohm, ao trabalhar com transdutores de 8ohm pode ter problema de superaquecimento e até queimar. Procede?

Quando você encontrar esse cara de novo, converse de futebol, política ou outro assunto, mas de amps não...

E ele me disse que trabalha na Hoffmann (mesma empresa onde o Hil trabalha) mas ele disse que nem conhece o Hil... e depois me manda uma dessas... eu na hora achei que ele tava falando abobrinha mesmo. Agora só confirmei... é de cair o pau da folha, como diz o brother Cantão.

pessoal, uma duvida.
Fui procurar numa madeireira perto de casa, só tinham compensado naval de 15mm ou 20mm, se usar o de 15mm, terei que reforçar?
acho que vou usar o de 20mm, algum problema?

Só o peso.

Na verdade, fica até mais robusta.

E se usar de 15mm, vai ter que prestar mais atenção com os reforços, como este aqui da foto abaixo. Talvez colocar um desse em cada face resolva. Caso opte por isso, não coloque o reforço no meio da face, mas deslocado para o lado (dividindo a peça em duas partes de tamanhos diferentes).

^beleza então, farei com 20mm
minha duvida é se a caixa poderia propagar menos o som por vibrar menos, sei la
duvida idiota mesmo.
vlw. abs

^^ Exatamente!

Li em algum lugar que as melhores caixas são as feitas de concreto armado ou pedra.

Só não é bom para carregar, hehehehehehehh

Lapeta, é totalmente o OPOSTO de um instrumento acústico, no qual a caixa faz parte da propagação do som, viva.

As caixas de som, servem para ISOLAR a propagação sonora da parte de trás do alto falante.

Maravilha então!
obrigado Pedro e Allex pelas aulas!


Pedro, aonde comprou as cantoneiras, pés, grades e alças?

Pés, dutos, cantoneiras e alças - Loja de componentes de eletrônica e áudio profissional. A mesma que vende a corneta, o driver (no meu caso fenólico) alto-falante, divisor de frequencia, fio, jack, ferro de solda, solda, espelho traseiro, etc...

Fora comprei só a madeira (compensado - loja de madeira, ferragens e produtos para móveis), parafusos (inox, loja de parafusos), courvim, cola de contato e manta de feltro auto adesiva (loja de produtos para estofamentos) e cola de madeira (já tinha).

Pedroswaldo escreveu:As caixas de som, servem para ISOLAR a propagação sonora da parte de trás do alto falante.

Não no caso de Bass Reflex e suas variantes, que dão uma reciclada na propagação sonora que o falante gera na parte de trás.

Se a caixa pesar menos de 25kg acho que vale o teste de usar spikes, tem quem ache o resultado sonoro melhor do que com pés de borracha. Se não puder comprar(são caros), dá pra montar com parafusos longos e 2 porcas.

Li em algum lugar que as melhores caixas são as feitas de concreto armado ou pedra.

Li o caso de uns loucos montando caixas assim.
Pesam 200kg facinho, mas pelos relatos deve ser uma delícia ouvir o som delas.

^ja vi casa de show com sub em alvenaria na frente do palco. agora faz sentido! e eu achando que era gambi!

Sonikado escreveu:

Pedroswaldo escreveu:As caixas de som, servem para ISOLAR a propagação sonora da parte de trás do alto falante.

Não no caso de Bass Reflex e suas variantes, que dão uma reciclada na propagação sonora que o falante gera na parte de trás.

Mas nesse caso, pelo deslocamento de ar no duto, "afinado" em uma determinada frequencia e não pela vibração da caixa em si.

Opa, chegaram meus falantes!



Só tem um problema... a cupula de um deles amassou no transporte. Como que faço pra desamassá-la?



EDIT: com a ideia do nosso amigo mum peguei um aspirador de pó e desamassei o falante:

pessoal,
qual o tamanho que tenho que deixar vazado nas madeiras para um espelho speakon ? e para a alça metálica?

Cê precisa saber o tamanho do espelho e da alça, Lapetina...

hehe
se eu soubesse ja tava calculado
rs
achei que fosse padrão
mas vlw!

Varia de empresa pra empresa e de modelo pra modelo...

Pessoa, o tópico e MUITO grande e eu não li todo, mas observei que alguns comentários esta um pouco fora da literatura.
Sempre gostei de som automotivo e sempre fiz minhas caixas PROJETADAS, conforme o tipo de musica que costumo escutar e como eu ia usar o carro(mala aberta ou fechada tipo trio).

Vou so comentar aqui alguns e vou tentar acompanhar esse tópico.
1º Eminence Legend CB15: Ele passou o xmax. OK, normal. Se vc pegar os projetos da selenium e "simular" vai ver que também vão passar. Os woofers são feitos pra ter alta sensibilidade, sensibilidade e xmax não andam juntas. O xmax é nada mais que o limite pra manter a quantidade maxima de espiras dentro do GAP, aproveitando o Maximo do fluxo magnético. Quando passa do Xmax, vc gera uma pequena distorção ja que diminui o fluxo magnético mas dificilmente vc percebe se os outros parâmetros estiverem corretos e esse Xmax não foi passado exageradamente. O que deve ficar atento e o XLIN, esse sim, se for ultrapassado vai danificar seu woofer.

Não tem necessidade de querer fazer caixa pra tobar abaixo de 30hz pq ai o ouvido humano não escuta, vc so vai "sentir".


O preenchimento da caixa(lã de vidro plumante etc) deve ser GROSSO e de material denso. Esse material diminui o volume da caixa e isso deve ser levado em consideração nos calculos.

EU prefiro as seladas, respostas de transiências mais rápidas, o som e linear (flat) e ela "desce" mais.
A dultada tem um ganho de alguns db na área de sintonia. Pra alguns isso e bom, já que vai tocar "mais alto" naquela região. Pra outros, já não e tão interessante pq uma parte da freqüência(um pico), vai se sobressair sobre as outras.
Eu gostaria de testar uma isobárica push-push com o contrabaixo, pelo tipo, ela seria o ideal pra contrabaixo.

allexcosta escreveu:

Neil escreveu:O preenchimento da caixa(lã de vidro plumante etc) deve ser GROSSO e de material denso. Esse material diminui o volume da caixa e isso deve ser levado em consideração nos calculos.

(...)

EU prefiro as seladas, respostas de transiências mais rápidas, o som e linear (flat) e ela "desce" mais.
A dultada tem um ganho de alguns db na área de sintonia. Pra alguns isso e bom, já que vai tocar "mais alto" naquela região. Pra outros, já não e tão interessante pq uma parte da freqüência(um pico), vai se sobressair sobre as outras.

...Caixas de baixo são um pouco diferentes de caixas automotivas. Algumas marcas famosas, como a Schroeder por exemplo, não usa nenhum tipo de preenchimento em alguns de seus modelso. Tudo depende do tipo de timbre que se quer que a caixa produza. Quanto a preferência pelas caixas seladas, em um carro que é um ambiente fechado e pequeno, provavelmente funciona melhor mesmo e com certeza atinge frequências mais baixas, porém uma caixa de baixo precisa de muito SPL, o que é facilitado pelos dutos. Não se pode comparar caixas de carro ou home theater que são feitas para reproduzir material bem amplo com baixo SPL a uma realidade de som ao vivo, onde você precisa cobrir uma área enorme, às vezes ao ar livre. Raramente um sistema de som ao vivo se preocupa com qualquer coisa abaixo de 40Hz, e quando se preocupa, haja dinheiro e potência.

O projeto de caixa acustica e o mesmo principio.
Só falei do preenchimento apenas como informativo, ele serve pra minimizar os vales e picos. Eu em particular prefiro sem, gera mais SPL.
Realmente o carro da um "ganho" na região da ressonância do veiculo que geralmente e acima dos 50hz. Só falei que a selada desce mas pq o decaimento da freqüência(abaixo do F3) e em apenas 1 oitava na selada e em 2 na dutada.

allexcosta escreveu:

Neil escreveu:O projeto de caixa acustica e o mesmo principio.

Mas o projeto varia de acordo com a aplicação. Não se vê caixas de baixo com fundo aberto (comum em caixas de guitarra).

Depende também do tipo de material a ser reproduzido. Uma casa noturna que toca rock não se preocupa com uma sonorização que fala abaixo de 40hz. Já uma casa de Hip-hop precisa dimensionar seu sistema pra reproduzir bem abaixo disso, pois hip-hop hoje em dia tem muita coisa sub-sônica. Sonorização de cinema de 20 anos atrás não seria capaz de reproduzir o áudio de um filme como Transformers.

Concordo plenamente com vc. So tava querendo dizer que o principio e o mesmo, tanto pra casa de show, P.A etc, quanto automotivo. Quem gosta de escultar hip-hop no seu carro e um tipo de projeto, quem gosta de SPL e outro, trio outro etc.

Da mesma maneira que temos caixas pra subgrave de P.A, como as MTL-2(ate os trios eletricos usam), tambem é projetada a mesma caixa pra carro MTL-2, com os mesmos 2 sub de 18",Os calculos são os mesmos.

Cara, essas caixas de Guitarra me deixa muitro intrigado. a sintonia dela deve ser lá em cima.

Eu nunca vi ninguém usando esse tipo de caixa especificamente pro contrabaixo:
- Line Array
- W-Horn

Se alguém quiser fazer uma handmade nesses estilos ae dá um toque porque eu quero ver como ficará (não monto caixas rs)
Ambas são modelos de construção que geram bastante spl. Especialmente a W-Horn que é considerada por muita gente como A caixa pra PA.
O problema é o peso..

^

Desnecessário usar isso pro baixo.. deixa pro P.A. Baixo precisa de algum spl mas você não vai empurrar um show que demante P.A grande só com suas caixas do palco...

Sonikado escreveu:Eu nunca vi ninguém usando esse tipo de caixa especificamente pro contrabaixo:
- Line Array
- W-Horn

Se alguém quiser fazer uma handmade nesses estilos ae dá um toque porque eu quero ver como ficará (não monto caixas rs)
Ambas são modelos de construção que geram bastante spl. Especialmente a W-Horn que é considerada por muita gente como A caixa pra PA.
O problema é o peso..

A line array é o tipo de montagem se não me engano.

A W-horn e um tipo de LT(transmissão de linha). Eu gosto dela, ja usei ate uma com 2 subs. de 6,5".
Vc calcula ela pela frequencia de ressonancia do woofer. Geralmente o projeto e feito pra tocar 1 oitava acima e 1 abaixo dessa frequencia de ressonancia, ou seja, um woofer com FS de 40hz vai tocar FORTE de 20hz ate 60hz. O ganho dela é muito bom.

Eu to querendo testar na verdade e uma isobarica Push-push. Com ela vc tem uma caixa menor, desce bem, é rápida nas respostas, exelente controle do cone e tem menor distorção que as outras(na teoria).